Accensione difficoltosa Yaris 3a serie

Se sul libretto hai indicato quelle gradazioni di olio, suppongo che le tue due jap siano un po’ datate.

Anche per la mia Vecchia Carina E erano indicate queste gradazioni ma negli ultimi anni c' è stata un pò di evoluzione!
 
Ivan66 ha scritto:
Sui libretti di uso e manutenzione delle mie 2 Jap prescrivono
3 differenti gradazioni di olio a seconda delle temperature
atmosferiche ;
0W30 per clima rigido
10W40 per clima mite
20W50 per clima torrido

Bisognerebbe vedere in che periodo dell'anno glie l'hanno
messo l'olio .....

Io per star tranquillo uso sempre un 5W50 :wink_smil

Al supermercato trovi delle batterie economiche da 45 Ah con
più di 400Ah di spunto , se quella originale ne ha solo 360
è proprio di qualità scadente ....
è proprio l'amperaggio di spunto che ti dà un pò di brio
nell'avviamento .
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il fatto è che PaceIV ha l'auto nuovissima.. e se lui si cambia la batteria perde la garanzia.. l'unica cosa che deve provare a fare è controllare il voltaggio della batteria (non so se a freddo o a caldo o in entrambi i casi perchè non l'ha specificato).. se la batteria è "giù di corda" tipo 12v o più bassa vuol dire che è quella la causa.. e si va in Toyota.. se la causa non è lei ci potrebbe essere una "dispersione" nell impianto.. e si va in Toyota... altrimenti :bye1::bye1: garanzia....
 
Non sono passato in concessionaria, perché adesso che ho superato i 600 km mi parte molto meglio, con o senza autoradio accesa.
 
PaceyIV ha scritto:
Non sono passato in concessionaria, perché adesso che ho superato i 600 km mi parte molto meglio, con o senza autoradio accesa.
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A questo punto sembrerebbe proprio che ti abbiano consegnato l' auto con la batteria piuttosto a terra e che viaggiando per un pò di Km infine si è caricata........

E pensare che paghiamo al concessionario la messa su strada........ :rm_shifty
 
Una batteria è carica quando la tensione ai morsetti è pari a 12,7 Volt per cui se hai misurato solo 12,3 Volt significa che la batteria è +o- carica al 50%.
 
Matteo92 ha scritto:
poi,se si cambia la batteria da se,la garanzia va a farsi benedire.. comunque sul libretto la yaris porta la 45ah...
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Ma poi perchè devo cambiare io a mie spese una batteria che dovrebbe essere nuova e carica ? ...su di un auto nuova appena comprata...io, e noi, il consiglio di andare in concessionaria per un controllo lo abbiamo dato...se poi non lo vuol fare...
 
demont ha scritto:
Ma poi perchè devo cambiare io a mie spese una batteria che dovrebbe essere nuova e carica ? ...su di un auto nuova appena comprata...io, e noi, il consiglio di andare in concessionaria per un controllo lo abbiamo dato...se poi non lo vuol fare...
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cambiare la batteria a proprie spese con l'auto nuova è da pazzi.. il voltaggio 12.3 è un po basso.. come descritto da utenti sopra 12.7-12.5 è ok.. 12.3 è un po bassino.. quando sono andato in concessionaria mi hanno fatto vedere una yaris in parco macchine ed era sotto carica,il venditore mi ha detto che avevano lasciato il baule aperto e la batteria.. ciao ciao,scaricata :no:
 
Matteo92 ha scritto:
cambiare la batteria a proprie spese con l'auto nuova è da pazzi.. il voltaggio 12.3 è un po basso.. come descritto da utenti sopra 12.7-12.5 è ok.. 12.3 è un po bassino.. quando sono andato in concessionaria mi hanno fatto vedere una yaris in parco macchine ed era sotto carica,il venditore mi ha detto che avevano lasciato il baule aperto e la batteria.. ciao ciao,scaricata :no:
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Esatto, tutta l' auto è coperta da garanzia...quindi se è scarica o ha dei problemi ci deve pensare la concessionaria.
 
piero7510 ha scritto:
Se sul libretto hai indicato quelle gradazioni di olio, suppongo che le tue due jap siano un po’ datate.

Anche per la mia Vecchia Carina E erano indicate queste gradazioni ma negli ultimi anni c' è stata un pò di evoluzione!
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aarnmunro ha scritto:
Una leggera evoluzione!
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Interessante , sarei curioso di sapere in cosa consiste questa evoluzione
sulla lubrificazione delle meccaniche in movimento nei motori endotermici
per potersi permettere un olio che non regge le alte temperature .
 
Ivan, per proteggere gli organi meccanici di un motore e la loro usura alle alte temperature non è sufficiente affidarsi semplicemente ad un olio con una elevata viscosità a caldo.

La viscosità indicata dalle specifiche SAE (es. un 15W-50) indica la sua viscosità a freddo (15W) testata a circa -20°C (-17,8°C per la precisione) e la viscosità a caldo misurata a circa 100°C (98,8°C per la precisione).

Nel motore però le temperature che l’ olio può raggiungere su certi componenti come le pareti dei pistoni/cilindri, fasce elastiche ecc. possono essere ben superiori ai 100° C.

Quindi, per essere sicuri sulla bontà di un olio alle alte temperature e quindi la sua capacità di protezione degli organi meccanici non è sufficiente sceglierlo con una elevata viscosità a caldo semplicemente perchè non possiamo sapere come si comporta oltre i 100°C.

Un parametro molto più importante è quindi conoscere l’ indice di viscosità (VI), cioè la variazione della viscosità in funzione della temperatura e l’ HTHS (High Temp. & High Shear) ovvero la sua viscosità misurata sotto sforzo ed ad una temperatura di 150°C.

Ora, se vai a visionare le specifiche dettagliate rilasciate sui lubrificanti dalle Case produttrici, noterai che oli sintetici, specialmente del gruppo IV (PAO) e V (Estere), pur dichiarando una viscosità SAE più bassa rispetto ad un altro tipo di lubrificante, presentano un indice di viscosità ed un HTHS superiori, ciò significa che un olio di alta qualità SAE 0W-30 molto probabilmente garantisce una protezione del motore alle alte temperature superiore rispetto ad un olio 10W-40 ma prodotto con “basi” meno nobili.

Un semisintetico SAE 10W-40 di marca si trova oggigiorno nei centri commerciali a meno di 3 € il litro (10/12 € la lattina da 4 litri), alcuni sintetici SAE 0W-30 o 5W-30 di alta qualità costano più di 20€ il litro:
secondo te quale dei due garantisce maggiore protezione alle alte temperature?

Circa l’ evoluzione dei motori relativa all’ uso di questa nuova generazione di lubrificanti a bassa viscosità, credo che consista in una minore tolleranza neri vari accoppiamenti meccanici, nei condotti del lubrificante di minori dimensioni (che a freddo potrebbero creare problemi di portata con l’ impiego di oli più viscosi), penso alle punterie idrauliche ed alle relative valvoline ottimizzate per oli a bassa viscosità, alla dimensione dei getti di lubrificante per il raffreddamento interno del cielo dei pistoni nei motori turbocompressi…….
 
Bhe , devo informarmi un attimo ma non giudico
migliore un olio solo perchè costa 20€ al Kg .
Gli oli da supermercato li uso solamente per fare
il lavaggio interno del motore ogni 2/3 cambi d'olio
e li faccio girare al massimo per 4/5 minuti per poi
scaricarlo e metterci un olio di tutto rispetto .
In ogni caso avendo tutte auto con i capelli bianchi
continuo a restare sulle mie gradazioni e rigorosamente
con oli 100% sintetici evitando tassativamente il Castrol .
 
Perché secondo te uno Shell, un Elf, un Total, un Castrol, un Eni (Agip) acquistati in un grosso centro commerciale sono diversi da quelli che compri nel negozio di ricambi auto o dal meccanico ad un prezzo mediamente di un 50% superiore? :blink:

Certamente se poi vuoi un olio di nicchia tipo Motul, Bardahl, Royal Purple, Red Line, Fuchs e compagnia bella non li trovi al supermercato come un olio "estremo" tipo lo 0W-20!
 
Ivan66 ha scritto:
Bhe , devo informarmi un attimo ma non giudico
migliore un olio solo perchè costa 20€ al Kg .
Gli oli da supermercato li uso solamente per fare
il lavaggio interno del motore ogni 2/3 cambi d'olio
e li faccio girare al massimo per 4/5 minuti per poi
scaricarlo e metterci un olio di tutto rispetto .
In ogni caso avendo tutte auto con i capelli bianchi
continuo a restare sulle mie gradazioni e rigorosamente
con oli 100% sintetici evitando tassativamente il Castrol .
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Il mio CASTROL....perchè lo eviti?
:cray:
 
piero7510 ha scritto:
Perché secondo te uno Shell, un Elf, un Total, un Castrol, un Eni (Agip) acquistati in un grosso centro commerciale sono diversi da quelli che compri nel negozio di ricambi auto o dal meccanico ad un prezzo mediamente di un 50% superiore? :blink:

Certamente se poi vuoi un olio di nicchia tipo Motul, Bardahl, Royal Purple, Red Line, Fuchs e compagnia bella non li trovi al supermercato come un olio "estremo" tipo lo 0W-20!
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Io ho indagato sui codici a barre dell'olio acquistato nei centri commerciali.
Hanno la stessa origine di quelli venduti dai ricambisti e dai rappresentanti per le autofficine.
Quindi è lo steso olio.

Piero, mai mi permetterei di contrastare un tuo parere, già solo per il nome che hai e che è indice di estrema intelligenza, (pure io mi chiamo Piero) ma io non riesco a farmi piacere il Motul nè il Bardahl.
Molti reputano queste due case di lubrificanti...tra le top.
 
BigToyota ha scritto:
Il mio CASTROL....perchè lo eviti?
:cray:
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Forse per quella vecchia diatriba con la Mobil?:

http://web.tiscali.it/eclipse.dsm/olio_motore.html

Circa gli oli della Motul e della Bardahl, personalmente apprezzo quelli del 1° marchio, un pò meno quelli della Bardahl, Casa che pubblicizza molto l' additivo contenuto, il Fullerene C60, mentre in realtà sembra che la quantità percentuale contenuta sia veramente minima, quasi trascurabile (considerando anche il costo!).

Mi è capitato questo test sugli oli (di cui non ho idea sulla reale obiettività) ma merita darci un' occhiata:

http://www.animegame.com/cars/Oil Tests.pdf
 
Scusate l'interruzione della discussione sugli oli motore, ma torno all'argomento principale, la difficoltà nell avviamento della mia yaris 2014 1.0 con circa 1500 km ..
Ho notato, con molto fastidio, questo inconveniente, cioè giro la chiave il motorino di avviamento si attiva ma il motore non si avvia, è necessario provare due volte prima della messa in moto ... Oggi addirittura ho dovuto girare la chiave tre volte e ho escluso la causa delle tempera esterne rigide visto che erano 10°(anche se non sarebbe stato un buon motivo per permettere ad una Toyota di non avviarsi alla prima girata di chiave) .
Ho già portato una volta l'auto in officina Toyota ma non mi hanno saputo rispondere dato il fatto che non hanno potuto testare il problema in prima persona perché si presenta saltuariamente..
Inutile ripetere che sono molto infastidito da questo difetto che non mi ha mai lasciato a piedi ma che non mi dà affidabilità...
Altri hanno avuto questo problema? Come avete risolto?
 
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