Problema consumo olio yaris 1000 del 2007 (benzina)

Assolutamente.

Io suggerirei un trattamento con il ceratec una volta che il motore è tornato lindo e pinto.
Liquimoly fa ottimi prodotti, non ricrei la materia ma qualcosa tamponi per il periodo in cui il prodotto resta.
 
Quello che importa a me è che alla fine di tutto rabboccando e facendo la regolare manutenzione il motore regga. So che devo controllare anche quello ogni tot km e lo controllo. Oltre agli allarmismi dei meccanici volevo sapere da chi il problema ce l’ha da più tempo se consumo olio a parte riscontra altri problemi oppure oltre alla “paura” del potrebbe fermarsi da un momento all’altro alla fine non sia solo una questione di rabbocco.
 
No. Stai tranquillo. Cambia anche il liquido refrigerante se non sai quanto vecchio sia quello e presta orecchio se ci sono rumori anomali ma a patto di cambiare olio mai oltre i 10k km/un anno e tenere sempre il livello, questo motore non ti abbandonerà mai.

In linea generale poi se l'auto che hai tu è stata trattata male oppure se ha ricevuto riparazioni fatte male non lo possiamo sapere ma il modello di per sé è molto affidabile, vai sereno con la manutenzione ordinaria scrupolosa.
 
Rumori anomali non ne ho notati ad essere sincero. All’avvio (proprio mentre la accendo, non mentre scalda) sale su un tantino di giri, ma credo sia anche il fatto che è meno insonorizzata della Hyundai di mia moglie e del fatto che quando la accendi apre anche i condotti dell’aria che a volte sembrano una saracinesca. L’unica altra cosa è la frizione veramente corta. Tanto che a volte la spengo in partenza perché abituato a Hyundai e Fiat che ce l’hanno bella lunga alzo il piede un po’ troppo
 
La frizione dovrebbe essere a cavo e va regolata. Proprio un paio di settimane fa l'ho regolata in maniera tale che attaccase pochissimo dopo che inizi ad alzare il piede.
Anche il resto è tutto regolare per il tre cilindri, per il quattro cilindri proprio non saprei dire. Spruzza del pulitore specifico nel maf/valvola a farfalla se ce l' ha come il tre cilindri. Non conosco il tuo motore e quindi non posso dirti altro.
 
Ora con la garanzia a 15 anni cosa potrebbe succedere? Se tagliandata sempre da Toyota verrebbe riconosciuta la garanzia sul motore?
 
TopGun ha scritto:
La frizione dovrebbe essere a cavo e va regolata. Proprio un paio di settimane fa l'ho regolata in maniera tale che attaccase pochissimo dopo che inizi ad alzare il piede.
Anche il resto è tutto regolare per il tre cilindri, per il quattro cilindri proprio non saprei dire. Spruzza del pulitore specifico nel maf/valvola a farfalla se ce l' ha come il tre cilindri. Non conosco il tuo motore e quindi non posso dirti altro.
Clicca per espandere...
Per regolarla devo agire sul pedale?
In oltre c'è un modo per alleggerire la spinta del pedale? Dubito sia usurata o indurita, perché il pedale sale e scende bene, ma la spinta che da per tornare su è bella forte.
 
Ultima modifica:
francoppi ha scritto:
Ora con la garanzia a 15 anni cosa potrebbe succedere? Se tagliandata sempre da Toyota verrebbe riconosciuta la garanzia sul motore?
Clicca per espandere...
Se Toyota da per normale un consumo fino a 1lt/1000km succede che se sei sotto quel consumo per loro sei apposto. Poi bisogna vedere cosa viene coperto fino a quando
 
TopGun ha scritto:
La frizione dovrebbe essere a cavo e va regolata. Proprio un paio di settimane fa l'ho regolata in maniera tale che attaccase pochissimo dopo che inizi ad alzare il piede.
Anche il resto è tutto regolare per il tre cilindri, per il quattro cilindri proprio non saprei dire. Spruzza del pulitore specifico nel maf/valvola a farfalla se ce l' ha come il tre cilindri. Non conosco il tuo motore e quindi non posso dirti altro.
Clicca per espandere...
Scusami se rientro nella conversazione per il 1.33 4 cilindri.
Attualmente sto utilizzando il Castrol Edge 5w30, mentre sulla i20 di mia moglie (che non consuma nemmeno una goccia) viene inserito il Magnatec 5w30.
Leggendo online ho trovato che pur essendo entrambe 5w30 il Magnatec risulta più denso. Potrebbe risolvere (o ridurre) il consumo?
Tra le altre cose online consigliano in fase di tagliando di far fare la pulizia del circuito. È fattibile o potrebbe far danni?
Purtroppo mi sono trasferito da poco e non ho meccanici di fiducia.
 
L'olio corretto per l'1NR-FE 1.33 4 cilindri è lo 0W20.
Si può usare qualche volta anche il 5W30 ma sarebbe meglio al successivo cambio riusare lo 0W20.
Mantiene il motore più pulito e riduce i consumi di carburante, provato personalmente su Urban Cruiser, l'auto sembra anche più pronta con qualche cavallo in più.
Me ne sono reso conto perchè ho appena cambiato olio e ho rimesso provvisoriamente il 5W30 (ne avevo una tanica Eneos che ormai aveva 5 anni dalla data di confezionamento).
La frizione è a comando olio, confermo che lo stacco rimane corto, ci vuole un sacco per abituarsi, nonostante abbia l'auto da 5 anni ogni tanto parto "male".
Ormai sulla tua auto se consuma così tanto olio è inutile mettere lo 0W20, andava usato dall'inizio.
Io proverei a mettere un 10W40, a me quando consegnarono la macchina aveva quest'olio.
Però l'auto aveva solo 34000km e lo tolsi subito dopo sei mesi.
Adesso ha 13 anni, batteria ancora originale, mai ricaricato aria condizionata, nessun malfunzionamento.
 
Quoto tutto quello che dice @ruzzino. Unico appunto sull'olio.
Per la mia Aygo 2010 il libretto è stato aggiornato dopo con lo 0w20 ma anche in rete ufficiale mettono solo 5w30 API SN ACEA C2 (che sarebbe un mobil one acquistato all'ingrosso e rimarcato) ed è quello che c'era come prima installazione o come si dice.

Poi la giappina vive in Campania (oggi 38 gradi) e la differenza con lo 0w20 sarebbe minima (ma questi sono dettagli).

Di olio, valvola pcv, soluzioni e trattamenti abbiamo parlato in maniera approfondita e faccio notare una cosa.
Ogni olio prodotto da case serie ha una scheda tecnica specifica.
Per cui un 5w30 API SN ACEA C2 valvoline (in coppa adesso da due tagliandi) avrà una viscosità cinematica a freddo ed a caldo diversa da un 5w30 API SN ACEA C2 di castrol. Ad esempio il 5w30 di cui sopra ha viscosità a caldo ed a freddo di pochissimo distanti da uno 0w20 anche se sulla confezione l'informazione di sintesi dice 5w30.

Qui andiamo nelle nerdate da appassionati/fanatici che poi alla guida percepiscono le reali differenze ma che l'utente non appassionato non noterà mai.

@francoppi ma quale garanzia dopo 15 anni? Inoltre causa del problema e soluzioni (anche economiche) sono state trovate e provate empiricamente. Non c'è molto di cui discutere perché corriamo il rischio di ripeterci. La cura @manhaus71 ha aperto la mente un po' a tutti.

Lavaggio approfondito del motore, tagliando ogni 8k km/ un anno, trattamenti con ceratec (a motore lindo e pinto come fosse nuovo) pulizia o sostituzione della valvola pcv ed uso dell'olio della gradazione preferita (da aumentare poco per volta in caso di problemi gravissimi) perché è fondamentale, me ne sono accorto mettendo l'olio di prima installazione ed il 75w API gl-4 nel cambio. Il freno motore si è annullato come quando l'auto era nuova.

Tutto già detto e ridetto. Però se hai domande chiedi senza problemi.
 
TopGun ha scritto:
Quoto tutto quello che dice @ruzzino. Unico appunto sull'olio.
Per la mia Aygo 2010 il libretto è stato aggiornato dopo con lo 0w20 ma anche in rete ufficiale mettono solo 5w30 API SN ACEA C2 (che sarebbe un mobil one acquistato all'ingrosso e rimarcato) ed è quello che c'era come prima installazione o come si dice.

Poi la giappina vive in Campania (oggi 38 gradi) e la differenza con lo 0w20 sarebbe minima (ma questi sono dettagli).

Di olio, valvola pcv, soluzioni e trattamenti abbiamo parlato in maniera approfondita e faccio notare una cosa.
Ogni olio prodotto da case serie ha una scheda tecnica specifica.
Per cui un 5w30 API SN ACEA C2 valvoline (in coppa adesso da due tagliandi) avrà una viscosità cinematica a freddo ed a caldo diversa da un 5w30 API SN ACEA C2 di castrol. Ad esempio il 5w30 di cui sopra ha viscosità a caldo ed a freddo di pochissimo distanti da uno 0w20 anche se sulla confezione l'informazione di sintesi dice 5w30.

Qui andiamo nelle nerdate da appassionati/fanatici che poi alla guida percepiscono le reali differenze ma che l'utente non appassionato non noterà mai.

@francoppi ma quale garanzia dopo 15 anni? Inoltre causa del problema e soluzioni (anche economiche) sono state trovate e provate empiricamente. Non c'è molto di cui discutere perché corriamo il rischio di ripeterci. La cura @manhaus71 ha aperto la mente un po' a tutti.

Lavaggio approfondito del motore, tagliando ogni 8k km/ un anno, trattamenti con ceratec (a motore lindo e pinto come fosse nuovo) pulizia o sostituzione della valvola pcv ed uso dell'olio della gradazione preferita (da aumentare poco per volta in caso di problemi gravissimi) perché è fondamentale, me ne sono accorto mettendo l'olio di prima installazione ed il 75w API gl-4 nel cambio. Il freno motore si è annullato come quando l'auto era nuova.

Tutto già detto e ridetto. Però se hai domande chiedi senza problemi.
Clicca per espandere...

Ho riletto un po' il thread in cercando maggiori info in merito a questa valvola, da quel che ho capito è semplicissimo smontarla, non ha un verso essendo cilindrica e posso pulirla con il WD40. Magari tutto il problema è lì, In sede di tagliando vedo come fare per il lavaggio, lo farei da Norauto non avendo un meccanico di fiducia, magari vado a fare quattro chiacchiere in officina per vedere come lavorano se è il caso di fare io la parte del lavaggio prima del cambio olio e mettere io il ceratec alla fine.
Come olio credo di far mettere il 10w40, con il 5w30 ora come ora sono a 1lt ogni 2.5/3k, ma varia molto in base all'utilizzo.
 
Occhio che la valvola ha un verso invece. Quando la estrai curati di non rompere la guarnizione.
Il lavaggio del motore si può effettuare con cambi olio molto ravvicinati, additivi ad efficacia più lenta oppure più aggressivi. Il ceratec lo metterei alla fine quando il motore è veramente pulito e solo dopo aver saggiato i miglioramenti ottenuti con lavaggio e pulziai valvola pcv. Guarnizione e valvola non costano molto ma prese originali dal Giappone (sempre grazie a ruzzino per la segnalazione) su 10/15€ per valvola e guarnizione be spendi almeno 10 di spedizione. Per me soldi ben spesi poi valuta tu.
 
TopGun ha scritto:
Occhio che la valvola ha un verso invece. Quando la estrai curati di non rompere la guarnizione.
Il lavaggio del motore si può effettuare con cambi olio molto ravvicinati, additivi ad efficacia più lenta oppure più aggressivi. Il ceratec lo metterei alla fine quando il motore è veramente pulito e solo dopo aver saggiato i miglioramenti ottenuti con lavaggio e pulziai valvola pcv. Guarnizione e valvola non costano molto ma prese originali dal Giappone (sempre grazie a ruzzino per la segnalazione) su 10/15€ per valvola e guarnizione be spendi almeno 10 di spedizione. Per me soldi ben spesi poi valuta tu.
Clicca per espandere...
La estrarrò molto attentamente. Per ora provo a pulirla con wd40 e vedo se già inizia a migliorare qualcosa. Purtroppo non posso fare altro per adesso, ma se pulendola il flusso da lì migliora qualche differenza dovrei vederla
 
TopGun ha scritto:
Occhio che la valvola ha un verso invece. Quando la estrai curati di non rompere la guarnizione.
Il lavaggio del motore si può effettuare con cambi olio molto ravvicinati, additivi ad efficacia più lenta oppure più aggressivi. Il ceratec lo metterei alla fine quando il motore è veramente pulito e solo dopo aver saggiato i miglioramenti ottenuti con lavaggio e pulziai valvola pcv. Guarnizione e valvola non costano molto ma prese originali dal Giappone (sempre grazie a ruzzino per la segnalazione) su 10/15€ per valvola e guarnizione be spendi almeno 10 di spedizione. Per me soldi ben spesi poi valuta tu.
Clicca per espandere...
Confermi che è lei?

 
Informati bene come pulirla al meglio, magari con un pulitore specifico(non so se vada bene quello per freni o anche la benzina).

Ti accorgi subito della differenza "suonando" la valvola tipo maracas. La valvola nuova suona e si avverte movimento al suo interno. La vecchia sarà bloccata e suonerà poco.

https://youtube.com/shorts/_SG4hkdNUCQ?feature=share
 
Se senti il rumore significa che la valvola è sbloccata. Se non senti niente prima di pulirla e dopo la pulizia senti rumore significa che è pulita ma a mio parere visto che ti trovi a toglierla, cambia sia quella che il gommini (dopo un lavaggio approfondito).
 
Devi accedere o registrarti per poter rispondere.
Indietro
Alto